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潇洒鸿雁纵横时尚界半世纪的传奇大师
Giorgio Armani 每季时装秀都会亲自谢幕，儘管已至高龄，他从离开岗位，50个年头里，他全心奉献给时尚。2025年六月的春夏男装週是他第一次缺席，而在今年九月举办的品牌50週年盛会及2026春夏女装大秀前夕，他离世的消息震撼了整个时尚艺术界。Armani 集团发表声明：令人动容及惋惜。
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Giorgio Armani 不是本科生，时尚也非他的儿时志愿Armani 生于1934年，在靠近义大利北部的小镇 Piacenza 中长大，五岁后的童年都与战争相伴，因而立下成为一名医生的志愿，但在唸了两年医学院后，他才发现医学并不是他的兴趣所在，加上会晕血，Armani 便决定放弃儿时的梦想，转向从事与时装相关的工作。辍学后，Armani 被米兰知名百货公司 La Rinascente 雇用，担任採购和推销员一职，直到这时他才开始对时装感到兴趣，随后又因参与了橱窗设计的工作，并开始尝试设计。他最早的作品是为 Nino Cerruti 设计的 Hitman 系列，Armani 直到40岁才与朋友 Sergio Galeotti 合资成立个人品牌，儘管当时义大利的景气不佳，但在美国的 Barney’s 百货仍获得亮眼的销售成绩。
八〇年代 Power Suit 的代名词，也是义大利时尚的守护神
Armani 的设计在义大利几乎可说是无所不在，从警察制服、米兰计程车司机的配备、九〇年代义大利航空的制服，甚至曾为罗马天主教教皇的就职典礼设计了一件长袍圣衣，并为其操刀福音书的封面设计，也奠定了 Armani 的。他将男性正装立挺的肩线轮廓、宽大翻领与宽鬆的长裤线条导入女装中，也成为当时正积极争取职场平等的女性展现力量的最佳武器；
Armani 也被称为的鼻祖，他在1981年首度针对年轻消费者推出了牛仔裤和服装配件等副产品，在当时算是相当创新的行销概念，而这一尝试也相当成功，引起了义大利时装品牌群起效仿。
他的个性和他的衣柜一样低调
2015年，也就是品牌创立四十年之际，在米兰建造了 ARMANI 的专属博物馆—Armani/Silos（粮仓之意），在这栋博物馆中，展示了近千件从1980年至今的华服创作。但反观 Armani 先生多年来的穿搭，总是一贯的黑西装、深蓝色针织衫、T-Shirt配长裤，顶多加上一件同色系的运动外套或飞行员夹克（1974年他在发表会上推出飞行员夹克，成为他标誌性的设计之一），这身造型几乎可以说是他的制服，和他古铜色的肌肤配起来，显得格外沈稳。
若上网搜寻，会发现 Armani 历年来的专访其实为数不多，而且大多的报导都会以或强调要与他面对面访谈有多稀有。当 BOF 的创办人 Imran Amed 问他：在听到有些人说 GIORGIO ARMANI 的设计和行销方式跟不上流行且一致性很高时的态度，他是如何面对这些评论？Armani 的回应相当坦然：这想法大概也呼应了他的名言：
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